Как наточить опасную бритву

На сайте имеется раздел где представлены отдельно клинки для опасных бритв из разных сталей. Клинки затачиваются только у готовых бритв. У отдельно клинков заточки нет и по этому несколько слов о том, как заточить новый клинок.

Сначала, у острия снимаются углы под небольшим углом наклона. Это делается для того, чтобы снять немного металла не стачивая верхней части клинка у обуха. Дело в том, что обух стачивается быстрее, чем острие клинка. Это происходит по той причине, что острие пружинит и давление на него получается меньше, чем на обух. После снятия фасок, можно положить клинок бритвы на плоскость и затачивать обычным, всем привычным способом. При снятии фасок будьте внимательны. Подводка лезвий очень тонкая и можно сточить больше, чем это требуется потеряв геометрию кромки.

Выше сказанная информация только для тех, кто затачивает бритву с нуля. Лезвие, которое ранее еще не затачивалось. А таких случаев примерно один из миллиона. В основном, заточка производится уже на ранее заточенной бритве. По этому ниже, я расскажу, как заточить бритву которая ранее затачивалась.

О том, как затачивать бритвы, очень много информации на Youtube но на чем это делать — дело каждого. (не путайте слово «Правка» и «Заточка». Это разные процессы) Движения лезвия при заточке, направления движения и прижим — все так же, как показано в видео роликах. Остается выбрать только то на чем точить. Вариантов, которые мне знакомы, всего два:

1. Дорогие камни для заточки. Бруски из ценовой категории 2000 — 4000 руб лучше сразу исключить. Иначе просто запорите лезвие. Такие бруски сначала нужно править на стекле с пастами но и этого хватит не на долго. Хорошие камни стоят в среднем 15000 — 25000 руб. Но и такие камни требуют ухода.

2. Наждачная бумага. Это очень бюджетный способ для заточки бритвы но результат тот же, что и на камнях. Как сказал один блогер на канале Youtube — «Не важно на чем. Главное — результат». Вот и в этом случае все точно так же. Если вы исправляли геометрию лезвия и требуется серьезная заточка то начинать нужно с относительно крупной наждачки. Ориентировочно Р320. Если же бритва в порядке и вы решили просто повысить качество существующей заточки, которая к примеру закаталась со временем на ремне. Начинать стоит с наждака Р1000 с переходом на Р2000. Лист такой наждачки, причем высокого качества, стоит всего 25 руб. Такого листа вам хватит очень и очень на долго. Для реализации такого варианта затачивания, вам нужно изготовить простейшее приспособление. Это брусок (древесина, металл, камень) с ровной поверхностью на который нужно наклеить полосу стекла. В моем случае — это оргстекло, толщиной 8 мм. Подойдет и обычное стекло но края со временем будут выкрашиваться. Ширина полосы может быть разная но желательно в пределах 70 мм и длиной 500 мм. Это самые удобные размеры, как для новичка, так и для специалиста. Далее, просто отрываете с помощью линейки нажд.бумаги, чуть уже ширины стекла и прижимаете один конец наждачной бумаги струбциной через ровную полоску. Полоска может быть из древесины, ламината но не металлическая.

*Движения бритвы должны быть только в одном направлении. От струбцины. Это важно. Никогда не двигайте лезвие вперед острием. Сильно нажимать не нужно. Достаточно легкого прижима. Чем тоньше подвод острия — тем меньше прижим. Движения слегка крестообразные.

* Кроме стекла можно использовать другие материалы — оргстекло, текстолит и другие подобные пластины с ровной поверхностью по всей длине. Ориентировочная длина рабочей части составляет 30 см.

Первая часть

Вторая часть — нюансы при заточке


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.